Perché il 2023 ha segnato un punto di svolta per la settimana della moda australiana

All'inizio di questo mese, prima della performance di Snoop Dogg e, quindi, del ballo di Marion Cotillard, sono rimasto senza Paramount Pictures a Hollywood – dopo le proteste di sciopero degli scrittori che lottavano per l'attenzione altrimenti riservata a Paris Hilton – per prendere un volo notturno per Sydney. , Australia. Il confronto con la realtà in aeroporto dopo lo show di Chanel pieno di celebrità è stato particolarmente toccante nella sezione Down Under di LAX, dove gli uomini indossavano tute grigie e infradito a mezzanotte (ho pubblicato una foto ritagliata di quegli attacchi addosso ai miei amici più intimi solo per avere qualcuno rispondono che "conoscono quei piedi").

La settimana della moda australiana si svolge ogni anno a Sydney ogni maggio dal 1996, presentando le collezioni Resort dei designer locali. La decisione di organizzare l'evento in autunno fa sì che il tempo non sia mai particolarmente bello – quest'anno, la tabella dei posti a sedere è stata spazzata nell'oceano dai forti venti – ma almeno non si scontra con il calendario ufficiale del mese della moda, consentendo ad alcuni eventi internazionali stampa e buyer a fare il lungo viaggio per vedere le collezioni di persona. (Quest'anno hanno partecipato Vogue Runway e anche Albert Ayal di @UpNextDesigner e Kim Russell di @TheKimbino).

Rispetto a New York, Londra, Milano e Parigi, l'edizione della settimana della moda australiana è sempre stata paragonata: molte separazioni tipiche dell'abbigliamento da resort e dell'abbigliamento uniforme emulano (a volte senza successo) lo stile disinvolto visto in Europa. La maggior parte degli spettacoli seguono un formato tradizionale, che si tiene presso la sede ufficiale di Carriageworks – un centro di arte contemporanea carico di mattoni in periferia – e non ci sono molte (se non nessuna) feste di cui vale la pena scrivere a casa.

Ma recentemente ha preso piede una nuova direzione. Dopo anni di tentativi di mettere in parallelo le passerelle e la sensibilità stilistica di Parigi e Milano, ricche di marchi storici, l'industria e coloro che la circondano si stanno orientando verso uno stato d'animo più londinese e newyorkese: abbigliamento divertente, febbrile, attento alla comunità che rende senti qualcosa.

I giovani designer australiani vengono celebrati e il programma non è rispettato. Invece, è organizzato attorno a questi nuovi nomi: Caroline Reznik, una costumista i cui pezzi sovversivi hanno trovato fan in Doja Cat, Rosalía e Beyoncé, ha fatto il suo debutto in chiusura di settimana, in modo simile a Luar di Rual Lopez che occupa lo stesso primo posto all'ultima NYFW. Sono stati fatti passi avanti verso la guarigione del sordido passato dell'Australia, ma fino a poco tempo fa, le passerelle erano relativamente assenti dagli stilisti delle Prime Nazioni. Quest'anno, Ngali è entrata nella storia come la prima mostra indipendente indigena con la donna Wiradjuri e lead designer Denni Francisco ricontestualizzando sartorialmente l'arte australiana delle Prime Nazioni attraverso la sua collezione, intitolata Murriyang (che si traduce in "skyworld").

La seconda sfilata di Alix Higgins ha avuto quasi altrettante persone che indossavano i suoi modelli – a mio parere, alcuni dei più entusiasmanti mai usciti dal paese in questo momento – in prima fila e sulla passerella, aperta dal suo caro amico e compagno di band. , Joan Banoit (da ringraziare anche per aver prodotto la toccante colonna sonora di accompagnamento).

Evolvendosi pur rimanendo fedele al DNA del suo marchio, Higgins ha portato in passerella vecchie polo riciclate e la sua interpretazione degli abiti, intervallate da maglie da rugby, gonne a pieghe e pezzi che mostrano una scansione della pelliccia di lupo che si era procurato durante il periodo in cui lavorava per Marine Serre a Parigi. In tutto c'era la sua poesia caratteristica - una polo a maniche corte a righe con "Nel sogno, andava tutto bene" che diventava il suo momento più condiviso - e qualche piega: Higgins si era rifiutato di mostrare sguardi dietro le quinte prima perché "non è così che i [suoi] amici li indosserei."

Altrove, l'artista multidisciplinare Jordan Gogos ha collaborato con uno dei nomi più rispettati del settore, Akira Isogawa; Wackie Ju ha evitato le aspettative sia attraverso i design ultraterreni senza genere sia attraverso la performance artistica che lo ha concluso (prima che le modelle facessero sorprendentemente la loro svolta finale con "Summertime Sadness" di Lana del Rey); e l'incarnazione dell'alta moda casual di Ruby Pedder è stata, come previsto, un punto di riferimento in Next Gen.